En México solemos tomar vino espumoso cuando festejamos: año nuevo, el cumpleaños de alguien, navidad o cualquier otro que se les ocurra. La televisión, cine y demás medios también han ayudado a crearnos una imagen de ese tipo, y además de eso también nos hacen ver al vino espumoso como algo caro (de por si en México el vino tiene fama da se caro, pues el espumoso más).  Hagamos el ejercicio de recordad alguna imagen de vino con burbujas y les aseguro que casi todos van a tener esta imagen pretenciosa.Para mi es más como cualquier otro vino, si se me antoja pues lo compro y me lo tomo.  Como todo existen los caros y los que tiene un precio más accesible (por favor, quitemos la idea de que solo son caros y que solo los caros son buenos), ambos pueden ser de nuestro gusto, o no.

Para aprender poquito más sobre esta clasificación del vino les dejo un resumen:

Metodologías de elaboración

Hoy existen tres formas básicas de añadir burbujas a un vino: mediante una segunda fermentación en botella (método tradicional o Champenoise); una segunda fermentación en tanque (método Charmat); y adición de gas carbónico.

La segunda fermentación se refiere a que después de que el vino está terminado se le agrega un parte de azúcar y levadura para que se inicie una nueva fermentación y esta es la que hace las burbujas, siempre y cuando el contendedor este sellado y el gas carbonico o CO2 se integre al vino.

La diferencia entre el método tradicional y el Charmat (a grandes rasgos) es el volumen; el segundo es más que el primero y por lo general es más económico hacer vino espumoso de esta manera. El tercer proceso es básicamente lo que pasa cuando vamos por un refresco a la maquina (solo que en lugar de refresco es vino): sale el refresco y se le inyecta gas a alta presión lo cual genera burbujas, eso es todo. Algunos ven este último proceso como “trampa”, otros como la forma más barata de hacer vino espumoso. Dentro de las tres metodologías se pueden encontrar vinos bastante agradables.

Azúcar en las botellas

Además de poder ser tintos, rosados y blancos, los vinos espumosos tienen una clasificación por la cantidad de azúcar que contienen. Esta se mide en gramos por litro (g/L) y es la siguiente:

• Brut Nature = extremadamente seco 0-2g/L
• Extra Brut = muy seco 0- 6 g/LBrut = muy seco a seco 0- 15 g/L
• Extra- Sec/ Extra Dry = menos seco a medio seco 12- 20 g/L
• Sec/ Seco/  = medio seco 17- 35 g/L
• Demi- Sec/Semi- Dulce/ = dulce 33- 50 g/L
• Dulce = muy dulce 50+ g/L

Los famosos haciendo vinos espumosos

Francia: el vino espumoso de esta zona es el más famoso y conocido como Champagne. La zona de elaboración al norte de Francia es la que le da ese nombre. Los varietales usados en esta zona son: Chardonnay, Pinot Noir, y Pinot Meunier. También existen otros vinos espumosos llamados Cremat que se hacen bajo el mismo método tradicional pero que no son de Champagne.

España: el vino espumoso de esta zona es la Cava, principalmente se produce en el Penedés. El método tradicional de elaboración del cava es el mismo método utilizado para el champán, el méthode champenoise. Las variedades principales de uvas utilizadas en la preparación del cava son: macabeo, parellada y xarel•lo.

Italia: los dos vinos espumosos más famosos son Asti (hecho con la uva Moscatel, y generalmente es ligeramente dulce) y Prosecco (este también es generalmente algo dulce, al menos los que podemos encontrar en México), estos se hacen con el método Charmat lo cual los hace más baratos en costo de producción.

México y los vinos espumosos

Nosotros tenemos en Querétaro a Freixenet, ellos son los principales productores de vino espumoso en México, hasta hace muchos años los únicos, ahora ya se están haciendo experimentos en Valle de Guadalupe algunos con variedades blancas como Chardonnay y Sauvignon Blanc y tintas como Zinfandel y Barbera pero como blancos. Por ejemplo Phill Gregory productor de Vena Cava tiene uno que es una mezcla de Barbera con Sauvignon Blanc que está bastante interesante.

Ahora, el resumen del resumen, y dejando de lado las complicaciones: Si esta hecho de uvas y tiene burbujas, es un vino espumoso. Puede ser nada dulce (Brut o Extra Brut) o poquito dulce (Sec, demi-sec o Dulce). Hay baratos y caros, ambos pueden ser agradables.

Después de esta breve “clase” los invito a probar mucho vino espumoso fuera y dentro de la temporada de festejos.

Estimados personajes del medio, amigos y seguidores,

Este texto es para informar dos cosas:

1.-  Estamos de regreso!!! Buenavida despierta después de su largo sueño. Gracias a todos por la paciencia que nos han tenido, y una disculpa por la tardanza.

2.- Ahora que he estado trabajando en un lugar totalmente diferente a Ensenada (Los Cabos) he retomado la idea que mi hizo clavarme en el mundo del vino: “el vino es un mundo interminable, cambiante, lúdico y paradójico” por lo tanto, como comunicador yo Carlos Cohen creo que:

• De los vinos debemos ser comunicadores de cualidades y no de gustos.
• De los productores debemos comunicar la filosofía, la tendencia y las formas de elaboración, no solo la fama y el carisma.
• De las vinícolas debemos comunicar lo bueno y lo malo porque todos tiene errores y aciertos (nadie es perfecto), eso es la parte humana.

Lo que nos hace ser buenos comunicadores es saber reconocer y distinguir las cualidades del objeto y entender la diferencia de nuestro gustos por el mismo.  Dar a conocer de esa manera el vino (mexicano o cualquier otro) es estar bien informado. Y, creo yo, eso lo debemos complementar expresándonos de manera tal que sea comprensible para cualquiera, esto último es la clave de la filosofía Buenavida.

A todos, gracias.

Hace un par de días estaba platicando con Dr. Salsa sobre mi postura al hablar de vinos. Yo hablo de todo, desde los que me encantan hasta los que detesto, Dr. Salsa no coincide mucho con el hablar de los vinos malos, el (si entendí bien, y si no que me corrija) prefiere omitir el comentario. Esa postura creo que es la más sana, evitar el conflicto es la mejor opción y más cuando se trata de algo como el vino, algo que se maneja en una escala de grises que generan la objetividad y subjetividad, un mundo rodeado de paladares distintos y opiniones diversas.

Yo hablo de lo todo (malos incluidos) porque me parece que si alguien está siguiendo a este blog y coincide con el gusto de nosotros, es muy probable que también concuerde con lo que no nos gusta. Por eso creo yo que al hacer una nota sobre algo que nada más no me genero nada, ustedes lectores, pueden darse una idea de donde no gastar su dinero o que vino podría generarles una sorpresa no grata. Sin embargo en buenavida no dejamos de invitarlos a tomar de todo (bueno y malo) para que formen su propia visión del vino.

A todos, ¡salud!

P.D.

Quiero que quede bien claro lo siguiente: mi opinión está limitada (como la de todos) a lo que a mí me parece correcto, a mi visión de las cosas y, no es, de ninguna forma, materia de verdad absoluta…

Este es uno de los vinos más hablados, premiados y reconocidos en el país. También es uno de los vinos consentidos de todos los que hemos puesto letras en este blog, creo que no hay integrante de buenavida que no haya probado más de una añada de este vino. Aquí  no hemos dejado de recomendar que prueben algo como esto, un perfecto ejemplo de lo que representa constancia y cualidades muy deseables un precio menor a $180 pesos.

Ahora lo que realmente me desconcierta es lo que paso con la añada 2006 de este vino. Dejado de lado que la etiqueta, físicamente, no me gusta (muy personal y subjetiva esta perspectiva, ya que de diseño se nada), el contenido del vino resulto ser una novedad, algo completamente distinto al perfil que recuerdo. No es un vino que no sea bebible; en nariz está lleno de frutas negras, no es muy expresivo y ni complejo, pero huele bien. En boca es solo un recuerdo de esa nariz, muy joven, algo sin chiste… repito, no es un vino que tire a la basura, pero es una botella de la cual podría tomarme una copa y cambiar a cualquier otro vino del súper en ese rango de precio. Para mí esa constancia y cualidades deseables de las que hablaba antes de este vino emblemático mexicano terminaron en 2005. Acá en buenavida llegamos en algún momento a la conclusión que compara los vinos de menos de $200 pesos incluyendo al nebbiolo de cetto era un ejercicio que no tenia caso, ya que este nebbiolo se lleva a todos de calle.

L.A. Cetto Reserva Nebbiolo 2005 es el último año donde se representa la complejidad, estructura, aromas y balance que me gustaría ver más seguido en los vinos mexicanos de ese precio. Este nebbiolo para mi representaba lo que nadie más puede hacer. Un vino complejo, en un rango de precio accesible para cualquiera, y deseable para todos los paladares interesados en tomar una muestra de lo que se puede crear en México.

Una lástima este nebbiolo 2006 reserva de L.A. Cetto

P.D. Aquí pueden encontrar otra perspectiva, igual de valida: L.A. Cetto celebra 25 años de su Nebbiolo Reserva Privada.

Actialización 01/07/11:

A la pregunta de Dr. Salsa en Twitter: ¿dirías que es un cambio de estilo? (a la baja por cierto)

La respuesta fue: “Digamos que es un cambio de perfil y no de estilo, ya que por lo que dice la etiqueta sigue siendo el mismo estilo (Nebbiolo Reserva). Solo que no tiene tantas similitudes con la añada anterior (05) como 2005 tiene con la mayoria de las anteriores.”

Antes de empezar les diré que este texto es una colaboración (ojala luego salgan más de estos), yo inicie la avalancha pero el verdadero autor intelectual de esto es Mau (afiliado buenavida y muy buen amigo)… ahora sí, al texto:

Empezare diciendo que ninguna pregunta es tonta, puede ser una pregunta obvia para algunos, pero si uno (o al menos a nosotros que nos toca atender gente) supone que ya lo deberían de saber, estamos haciendo mal nuestro trabajo… dicho lo anterior
Estas son algunas preguntas frecuentes:

¿Este vino es dulce?

La mayor parte del vino que podemos conseguir en México (incluyendo súper mercados y tiendas especializadas) se le llama vino de mesa, este se considera como vino seco que por definición contiene menos de 3g/L (gramos por litro) de azúcar residual, ese poquito de azúcar no hace que sepa dulce el vino. El “verdadero” vino dulce contiene cantidades de azúcar suficientes como para nosotros notemos ese carácter azucarado.

La sensación que algunos de estos vinos nos dan de dulzor se debe más al alcohol, este tiene sabor dulce (hagan la prueba de meter el dedo, solo un poquito, en una botella de alcohol puro y toquen su lengua) y es muy diferente al dulce que nos da la caña de azúcar (comparen, azúcar de caña en sabor con el ejercicio del dulce que da el alcohol).

Vinos muy concentrados suelen tener muchos aromas y sabores que recuerdan fruta, muy poca madera, vinos jóvenes que suelen tener mucho alcohol. Estos son los vinos que generalmente consideramos “dulces”.

¿Afrutado y Amaderado?

Estos son dos términos que han edificado grandes mitos alrededor del vino. El vino es una bebida elaborada a partir de la fermentación del jugo de la uva, y por ende sus aromas más destacables deben ser a fruta.

Mucha gente utiliza el término -afrutado- para pedir un vino amable, sin mayor complicación, joven y fácil de entender. Ahora, lo afrutado no se encuentra en el sabor ni en la textura, los recuerdos de frutos rojos, frutos negros, cítricos, frutos tropicales y demás, se encuentran en la nariz. La frutalidad de un vino se debe a que se encuentra elaborado a partir de una o más variedades de uva, y los aromas dependerán de cada una de las distintas cepas (Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Malbec, Sauvignon Blanc, etc…)

Por todo lo anterior, es mejor pedir en la tienda un vino franco, joven y de añada reciente para garantizar que lo más destacable sea la frutalidad, ya que la gran mayoría de ellos no cuentan con crianza en barrica (proceso que le aporta aromas mucho más complejos).

¿Amaderado?

La crianza en barrica de un vino es uno de los temas más complejos en su elaboración. No todos los vinos llevan barrica, ya que muchos son elaborados para beberse jóvenes. Cuando un vino tiene el aporte de la barrica, es un producto que busca destacar aromas complejos como chocolate, hoja de tabaco, especias, vainilla, resinas, humo, entre otras cosas.

La complejidad que aporte la madera al vino dependerá de dos cosas: el tiempo que pase el vino en la barrica, y el tipo de madera. Respecto al primero, los tiempos varían entre los 6 meses hasta los dos años aproximadamente. Esto se da porque el objetivo de aportar madera a un vino es realzar su elegancia y aportarle complejidad aromática, pero no en exceso. Cuando en un vino se destaca la madera sobre la fruta, no es un producto de alta calidad, aunque en décadas anteriores esto fuera lo más buscado por el público bebedor. Respecto al tipo de madera, ésta puede ser de roble norteamericano, francés o húngaro, y cada una aporta ciertas peculiaridades al vino. Lo importante de este tema es saber que la diferencia entre cada una de ellas radica en el tamaño de los poros en la madera, lo cual permite distintos niveles de microoxigenación, y por ende distintos tiempos de evolución en el vino.
La madera es un gran complemento para realzar la elegancia y complejidad de un caldo, pero jamás debe ser protagonista. Cuando uno busque un vino elegante, seguramente será uno que tuvo un paso por barrica, y entonces deberá pedir en la tienda alguna recomendación que haga alusión a un Reserva o Gran Reserva (en el caso de los vinos españoles). Generalmente son vinos de añadas no muy recientes, ya que además del paso por barrica, pasan otro par de años en botella para estabilizar esa complejidad en la evolución.

Esperamos que esto les sea útil y les ayude a preguntar mejor.

Saludos cordiales de Mauricio Hernández y Carlos Cohen

Parte de la fantoches del vino está en su empaque es bastante impráctico, necesitas una herramienta para abrir una botella, o verte como cavernícola y abrirla a la fuerza. El vino, como liquido, no es tan accesible como un refresco, o una botella de agua… ¡ah, pero ahora lo es! ¡Ya le pusieron tapa rosca!

La vieja escuela del vino (y con esto me refiero a los personajes que están ciclados con el romanticismo del corcho) ven a la tapa rosca como un cierre que va en vinos de poca calidad, además de que es algo (relativamente) nuevo, que realmente rompe con la tradición. Pero en realidad, para los vinos jóvenes/ de batalla, aromáticos, generalmente blancos y que no estén hechos para aguantar mucho tiempo en anaquel,  la tapa  rosca es una gran opción ya que el cierre hermético cuida mucho más al vino que el corcho.

Como siempre decimos por este blog, al final, ustedes consumidores decidan. Nosotros solo los encaminarlos a no tener miedo de probar algo nuevo.

Si tiene ganas de clavarse en el tema de la tapa rosca y el corcho, pueden leerle el Blog de Israel Zenteno (quien trabaja en Monte Xanic) aquí: http://israelzenteno.tumblr.com/post/552605689/tapa-rosca

P.D. Gracias a Entre Copas y Corchos por darme, sin querer, el titulo de esta entrada

El balance suele ser un tema que va desde la vida hasta el vino. Generalmente suponemos que todo debe de tener balance: las cosas buenas y las malas, lo duce y lo acido, el negro y el blanco. El balance, en general, lo entendemos como: “todo está en orden, en su debido lugar”. Cuando los componentes de algo se ajustan y trabajan al unísono, cuando los sabores y aromas se complementan… todo esto es cierto, pero ¿qué pasa cuando existe “demasiado” balance? ¿Las cosas no se vuelven planas, sin algo que las identifique? ¿No se vuelven comunes, como cualquier otra cosa de la misma categoría? Un café que sabe a café es como cualquier otro café, un vino que sabe a vino es como cualquier otro vino… no sé si me explico.

Cuando empecé a tomar vino me paso que después de agarrar botellas alrededor del mismo precio y-/o misma región y/o mismo varietal llegue a la conclusión de que todos ellos sabían parecido. Después de haber determinado eso mi siguiente compra terminaba siendo el que sea que salía barato y/o que fuera pisteable (bebible)… ya después fui descubriendo una que otra joyita que nada más no dejo de tomar pero, para encontrar estas joyitas se debe de probar mucho, de todos, algunas veces basura, y otras, cosas completamente estándar…

Regresando a lo del  balance, creo que lo muy balanceado puede aburrir (al menos a mi me aburre). Los vinos que saltan requiere un algo que haga memorable el trago, algunas veces una característica resaltada que les de ese algo especial que sin importar como este categorizado se convierta en algo memorable. No todos lo tiene pero la idea es seguir probando, así que me sacrificare y  seguiré en la búsqueda de los que lo tienen ese algo especial y, con gusto, les aviso

Grenache y frambuesa.

“Los aromas de esta uva se concentran principalmente en el espectro de las frutas negras: zarzamora, mora azul, grosella. Es muy común también que se presenten notas florales, como violeta y bugambilias. Como aromas secundarios encontramos pimienta negra y nuez moscada. En ocasiones sus aromas son tan afrutados que se puede percibir como si tuviera una ligera dulzura.” (fragmento de: http://vinisfera.com/r/archivo/50#)

Las frambuesa (Rubus idaeus) es un pequeña fruta que me encanta, su perfume es muy característico y potente, su color invita a darles un mordisco, y su sabor un excelente balance entre lo acido y lo dulce.

¿Qué pasa cuando lo juntamos con Grenache? Una bomba de aromas; la frambuesa funciona como catalizador de ese espectro rojo que tiene el Grenache, en boca la acidez de la fruta balancea esas leves notas dulces (sin ser azúcar) que se detectan algunas veces en los Grenaches Bajacalifornianos… en resumen: Gran combinación

Vinos recomendables con grenache:
Artigiano Grenache + Tempranillo
Clandestino
Las Nubes Cumulus

Los invitamos a hacer esta combinación, platíquenos si les gustó

Todo proyecto requiere de cuidados, imaginación, creación, y al parecer en el medio estamos convencidos de que es lo mejor y lo que quisimos hacer y lo promovemos de esa manera. Alguna vez escuche la frase “nadie habla mal de sus hijos” y con proyectos vitivinícolas sucede lo mismo. ¿Cuándo nos hemos encontrado una etiqueta que diga “ups, nos fallo un poco el proceso y este producto no es excelente” O algún promotor diciendo “eso que huele como a barniz, no es lo más agradable, es un defecto, pero déjenlo pasar…” Creo que aun no aparece esto, creo,  se debe a que nadie va a decir nada malo porque la realidad es que el fin de una empresa/vinícola es comercial, por lo tanto de billetes (lo cual no tiene nada de malo). Yo siempre quiero suponer que de verdad hacen todo lo posible por hacer lo mejor que pueden con sus recursos, y que honestamente te presentan un producto que representa la idea o el ideal original que pensaron a la hora de lanzar el producto.

¿A qué voy con todo esto? A que las contra etiquetas del vino pueden orientar, pero la realidad es que siempre van a decir lo mejor que puedan del viñedo, del vino, del productor o de lo que sea que necesiten para llegar al mercado que desean… Señores, no confíen en las contra etiquetas, mejor arriésguense a probar lo que sea que quiera probar. Si se les antoja conocer Italia, pues compren mucho vino italiano, si quieren aprender de Francia, pues tomen vino francés… y por supuesto si quieren aprender de México, ¡tomen vino mexicano!

Una buena degustación,  cata o como le quieran llamar no se enfoca en la búsqueda de defectos, se trata de encontrar las cualidades y características que hacen al vino representar a la zona o productor, pero, si los defectos o carencia de cualidades se hacen presentes es honrado mencionarlo.

¡Salud!

• Por acá pueden encontrar la versión original de esta colaboración para chilango.com

Con el boom que ha tenido el vino en México en los últimos años, y sobre todo el “tremendo crecimiento” que ha visto la industria vitivinícola en el país, es cada vez más común escuchar el término “vino artesanal”; este término, sin duda es válido, pero hay que tener cuidado en cuando y como se use.

Por definición, una artesanía es el producto final de un trabajo realizado sin auxilio de maquinaria, aunque también se podría usar el término para designar el producto que no es parte de un proceso en serie o automatizado, sin importar que en el proceso se haga uso de alguna máquina.

Entonces, pensando en lo anterior, tendríamos dos tipos de vino… el “industrial” y el “artesanal “. El primero siendo resultado de un proceso en serie, con procesos automatizados y producciones mayores, mientras que el segundo sería realizado con un proceso más “manual” y tendría una producción de menos botellas.

Queda más que claro que con esta definición de artesanía, un “vino artesanal” no tendría por que ser mejor o peor que un “vino industrial”; si bien los procesos para fabricarlos son diferentes, el resultado final de cualquiera de los dos podría ser bueno o malo.

Hasta ahí todo bien.

Lo malo, es que muchos productores (no todos) se agarran del término “artesanal” para justificar carencias o defectos en sus vinos que muchas veces vienen acompañados de precios más altos.

Muchas veces pareciera que un “vino artesanal” no puede ser comparado en nada con un “vino industrial”… como si de entrada la artesanía tuviera mucho más mérito que lo que se produce en serie; como si el ser artesanal le diera en automático más puntos a favor a la hora de calificar un vino.

Lo bueno del “vino artesanal” siempre será más bueno, y lo malo menos malo; se está tendiendo a juzgar de manera diferente a esa familia de vinos, cuando al final son simplemente vinos, con producción diferente, pero vinos… al final no debe importarnos como se llegó al producto final (mientras se respeten las reglas básicas de producción del vino), si este es bueno pues es bueno, y si es malo igual será malo, sin importar si es “artesanal” o “industrial”.

Cada vez es más común ver que un “vino artesanal” cualquiera que cuesta $400 pesos la botella es alabado mucho más que un “vino industrial” que resulta mejor vino y que cuesta una tercera parte del primero… Claro, el “artesano” tiene su mérito y su trabajo será siempre respetado, pero no por eso debe ser disculpado cuando el resultado no sea un buen producto.

Como en todo, así como hay vinos de regiones, uvas, bodegas, países etc. Buenos y malos, hay “vinos artesanales” buenos y también los hay malos… vale la pena siempre darles una oportunidad, y más cuando hablamos de México.

Aguas, no criticamos para nada el “vino artesanal”, de hecho muchos de estos vinos nos encantan, y siempre tratamos de probar los más posibles para estar enterados del camino que están siguiendo los artesanos, y en el caso de los mexicanos también para apoyar lo más posible esos proyectos que muchas veces crecen y se convierten en realidades de nuestra industria vitivinícola.

Acá les dejamos dos ejemplos de buenos “vinos artesanales” y además mexicanos, para que les den una probadita y están orgullosos de apoyar a los buenos artesanos mexicanos.

Clandestino

De aromas a ceniza, frutas, tierra mojada y más fruta ya algo madura… más bien podría decirse fruta en su punto, porque luego madura suena a pasada. También huele algo a plantas y notas florales; en nariz es bastante complejo. En boca es suave, denso, perfumado, con mucho sabor a fruta sutilmente ahumada que gusta mucho. Es de larga permanencia. En resumen es un vino bastante atractivo, más por clandestino. Lo consigues en la contra Santa Fe u online (http://www.lacontravinos.com/) por $350 pesos.

Pasini Dolce

Un vino dulce, cosecha tardía de uvas grenache. Huele a nueces, algo de hierbas, tierra mojada, un poco de uva pasa en el fondo y mucho arándano seco; muy agradable en nariz. Al probarlo dominan sabores a flores y hierbas y no es tan dulce como parecía en aromas; Sabe también a nueces, almendras y una vez más el arándano seco. Un vino dulce súper ligerito que puedes comprar en las tiendas Bacus del D.F. (http://www.bacus.com.mx/) a $365 pesos si mal no recuerdo.