Siempre me han gustado mucho los vinos rosados. Para mí (y creo que ya lo he dicho varias veces a lo largo de la vida de buenavida) juntan la frescura de un vino blanco con la parte roja y oscura de los vinos tintos. Son vinos versátiles, amigables con la comida y buenos para introducir a alguien a tomar vino. Este vino no es excepción de lo anterior.

Nariz: jamaica, fresas, frambuesa, algo de caña de azúcar, ciruela… huele rojo.

Boca: Acidez fresca, mucha fruta, nectarina, fresa madura (sin ser dulce),  jamaica y flores. Parece que tiene un poco de barrica, se siente muy en el fondo algo almendrado. Muy bien balanceado.

Un vino altamente recomendable.

Piemonte. Foto: flickr.com/cebete

A finales de marzo Angelo Gaja realizó su cuarta visita a México, con la finalidad de presentar algunos de sus vinos y de dar a conocer más sobre su trayectoria, sus prácticas enológicas y sus percepciones sobre la vitivinicultura. Sin duda alguna, uno de los hombres más importantes en el mundo del vino italiano, y referente indiscutible en el manejo de la uva nebbiolo.

El pasado 29 de marzo, en el hotel Four Seasons como sede, ante una mesa de 16 asistentes, el señor Gaja expuso sobre el abolengo y la elegancia que logran los vinos de su natal Piemonte, y de algunas otras regiones italianas, como la Toscana, en donde ha expandido su injerencia enológica. Los vinos presentados fueron Ca´Marcanda, Promis, 2006; Sito Moresco 2007; Sugarille 2004 y Gaja, Barbaresco 2005, mismos que acompañaron armónicamente con dos empanadas de pato como entrada, un corazón de filete en su salsa con puré de papa y ejotes salteados como guarnición, y finalmente, como postre, pequeños biscochos y chocolates del chef.

Mientras los asistentes nos deleitábamos con tal festín, Angelo Gaja presidió el evento con un breviario anecdótico sobre los orígenes de su trayectoria. Para él todo comenzó cuando su abuela (a quien no paró de adular) le dijo que siguiera con el oficio vitivinícola de su padre, negocio que tal vez no le haría el hombre más rico del mundo, pero sí le brindaría tres elementos primordiales: honor, dinero (el suficiente para vivir cómodamente), y gloria.

Posteriormente hizo hincapié en su relación con Robert Mondavi, distinguido personaje de quien expresó su más sincera admiración. De él alabó la visión y la planeación estratégica que tuvo para hacer vino de calidad en California a gran escala, y de esa forma contribuir al prestigio de los vinos de Napa Valley. Pero ese proyecto a Gaja no le pareció óptimo para ser importado a Piemonte, entonces fue que decidió reorganizar las líneas de calidad del vino en Italia. Él quiso que esta bebida fuera vista como algo más que un complemento alimenticio para los obreros y la clase media, él decidió apostar no sólo por la indiscutible calidad del vino, sino por la creación de una clasificación para cada una de las líneas de calidad del vino en Italia. Insistió en que sí debe haber vino para el obrero, pero también debe haber vino premium, y cada uno con características distinguibles que tendrán como resultado un precio justo para el consumidor.

De esta manera Angelo Gaja ha contribuido a la especialización y clasificación del vino italiano. Para Gaja debe haber vino para todos, pero cada uno con sus propias características.

Elegancia, sutileza y abolengo. Estas son características indiscutibles de los vinos piemonteses elaborados a partir de la uva nebbiolo, como Barolo y Barbaresco. ¿Qué diferencia existe entre la cabernet sauvignon y la nebbiolo? Esta interrogante se la han planteado al señor Gaja en varias ocasiones y comentó que para responderla utiliza la siguiente analogía: la cabernet sauvignon es como John Wayne y la nebbiolo es como Marcello Mastroianni. La uva bordalesa la compara con el actor norteamericano por características como una personalidad fuerte, potente, y de innegable presencia, mientras que la nebbiolo es más sutil, elegante y sofisticada. Dijo que una cabernet sauvignon es tan potente y fuerte que da igual con qué se combine, siempre dominará su carácter, será el centro de atención (justo como la personalidad de Wayne), mientras que la nebbiolo, pasará desapercibida al principio, pero será el mejor acompañante de quien esté a su lado, a esa compañía la hará crecer y lucirse en su mejor momento (justo como lo hacía Mastroianni).

Por otra parte, sobre las características organolépticas de los vinos presentados no quisiera presentar notas de la respectiva cata formal, ya que por más específico y completo que pudiera ser, difícilmente lograría describir la elegancia y el abolengo que contienen y que expresan estos vinos. Pero sí quisiera mencionar que el minucioso manejo del viñedo, el estricto control en los procesos de elaboración, la maestría en la crianza en barricas, la conjunción entre la tierra y el clima con la cepa, el amor por el arte vitivinícola y la tradición se expresan claramente en estos vinos piemonteses, los cuales siguen siendo, sin duda alguna, la expresión más elegantemente compleja de la nebbiolo  en el mundo.

Gracias a Baruch Gómez y a Vinoteca por la invitación.

Copa: Muy claro, poco amarillo, más platinado transparente con un poco de brillo dorado. Burbujeo fino eleganteoso bueno, sin ser nada extraordinario.

Nariz: Levaduras, cítricos, naranja, manzana. Panoso, huele a cuando se está haciendo el pan. Al final un aroma agrio como de queso fuerte, muy escondido.

Boca: Fresco, buena acidez, al principio tiene algo dulce rico que no dura muhco y no resulta empalagoso. Recuerda el sabor a tehuacan con limón del vinho verde. Ligero, reafirma los sabores a pan y levadura. Agradable y fácil. Se queda un buen rato en boca.

Calificación:
lucy – 79
cohen – 82
morlo – 84+
piko – 83+

Mi segundo acercamiento a un Barolo (100% Nebbiolo) el anterior, de poco nombre, que no fue gran cosa, pero este fue espectacular.

La nariz empieza algo cerrada que recuerda como un closet viejo de madera con algo de humedad y con un toque de fruta seca que probablemente se guardo adentro de el (fruta en potencia, digámoslo así). En boca nada del otro mundo, algo de acidez, un poco de fruta… nada que no se haya probado antes.

Con el tiempo (unos 25min en copa) empieza a abrir, salen muchas cosas muy divertidas, un toque de heno, cerezas, fruta seca, nueces, romero, pimienta, anís, avellana. Los toques de humedad se convierten en tierra mojada y hongos frescos. En boca empieza a expresar cierta complejidad, mucha estructura, te envuelve la boca con tantas cosas que aun no se distinguen por completo.

Terminamos con esa primera copa y servimos la segunda, al mismo tiempo decantamos el resto de la botella.

En nariz era otra cosa, mucho mas compleja, todos los aromas de antes seguían presentes, más tenues y acompañando a otros como caramelo, frambuesa, durazno, fresas, chocolate, zarzamoras como jalea, vainilla, tomillo, cuero. Todo esto en boca resulto una explosión de sabores, aromas y sensaciones. Todo estaba tan integrado que no podías creer tal complejidad.

Con todo y los 10 años del vino aun ofrecía mucha vivacidad y potencial de evolución, tanta estructura con ese toque de acidez y los taninos aun presentes en boca al menos le darán otros 15 años de vida.

Con la última copa (después de una hora) el vino que comenzó reservado se convierte en algo que te hace viajar, un vino con el que sientes que flotas, un vino que te platica poco a poco sus secretos, que evoluciona, que cambia y termina envolviéndote en su mística. Simplemente impresionante.

Frases:

“Es un vino de paciencia”
“Un vino muy platicable”
“… el final de este vino no llega…”

Precio: $1085 (Cavas de Francia)
Calificación: 95+