El día de ayer por la noche tuvimos el gusto (por fin todo el equipo buenavida.com.mx) de acudir a una cata / cena / degustación / maridaje en Los Danzantes.

Como siempre todo excelente, delicioso, super atención, etc… y en breve postearemos (espero) las notas de cata y reseña de los platillos.

En lo particular me quedo con 2 cosas :

Primero: confirmo que para mí, el Shiraz de Casa Grande es uno de los mejores vinos de México. Es mi recomendación siempre que alguien me pregunte por un buen vino mexicano.

Segundo:  la sommelier de Casa Madero mencionó que en México no tenemos la cultura del vino, que no lo acostumbramos. Esto es algo que escucho muy frecuentemente así es que decidí buscar algunos datos. Mi idea fué comparar el consumo per capita de México con el de paises donde sé que se acostumbra más el vino. Encontré cifras que variaban según la fuente, pero haciendo un promedio y para no hacer largo el post…

- En México consumimos menos de medio litro AL AÑO por persona, mientras que en España el promedio es de 30 litros (sí, al año por persona).

Los invito a subir nuestro promedio.

La Clef du Vin o Llave del Vino es un pequeño aparato que al ponerse en contacto con el vino modifica sus cualidades organolépticas (aroma y gusto), de tal forma que cada segundo de contacto representa un año de envejecimiento, en teoría transforma a los tintos en vinos mas suaves y elegantes, y en el caso de los blancos la alta acidez se reduce y su sabor se hace más balanceado.

Franck Thomas (1992 “Best Young Sommelier in Provence”, 1995 “Best Young Sommelier of France”, 2000 “Best Craftsman of France” y “Best sommelier of France” 2002 “Best Sommelier of Europe”.) y Lorenzo Zanon (Productor en Nuits Saint Georges y Meursault. Maestro de Biología, Química, Viticultura y Enología.), se tardaron tres años en la investigación y creación de la aleación. Luego fueron siete años para calibrar el aparato (un segundo = un año).

Este aparato funciona generando reacciones de oxido-reducción esto significa que existe una transferencia de electrones desde un donador, en nuestro caso el vino, a un receptor (oxidante), en nuestro caso la Clef du Vin. Esta aceleración de reacciones puede da a conocer el aparente potencial de guarda (o envejecimiento) de un vino.

La Clef du Vin es una aleación compuesta de 95% cobre, 3% oro y 2% plata (según los datos en la patente europea EP1405903 del 2004 y la patente estadounidense 20050196499 del 2005). Esta composición química reacciona o actúa en los principales componentes del vino como los ésteres, cetonas, aldehídos, taninos, carbono, hidrógeno y azufre (que forman la parte gustativa y aromática del vino). Nuevamente, en teoría, la Clef du Vin ha logrado medir, evaluar y reproducir de forma controlada y regulada lo que sucede naturalmente.

La realidad es que el envejecimiento natural de un vino es un enigma, esto se debe a que existen más de 100 componentes conocidos en el vino, y todos ellos están íntimamente relacionados con todas las reacciones químicas que se generan dentro de una botella. Teóricamente se puede predecir el potencial de guarda, evolución o envejecimiento de un vino, pero este calculo se realiza bajo condiciones muy controladas (como la temperatura, la cantidad de humedad, el ruido, la cantidad de luz, etc). Empíricamente también se puede logar, pero esto no deja de ser una “predicción educada”.

Cuando me platicaron de la Clef du Vin no podía creer que un aparato pudiera proyectar el tiempo de guarda de un vino. Para probar esto use un vino de Italia el Terre Nere 2006, y un vino mexicano el Barón Balche Zinfandel 2002.

Tenía una copa de control la cual no iba a ser afectada por la Clef, y una copa para experimentar. La cata de la copa de control con el Terre Nere fue la siguiente. En nariz tenía muchos aromas de frutos rojos, cereza, ciruela, algo de zarzamora, también había algo de especias como pimienta y romero. En boca una buena acidez y unos taninos jóvenes. Primero metí la Clef un segundo (un año) y caté nuevamente el vino. Si se sintió un cambio, los aromas estaban mas homogéneos pero se sentían apagados (estaban ahí, pero no resaltaban). En boca la acidez había bajado y los taninos no se sentían tan “duros”, parecía un vino mucho más afrutado de lo que era.

Ya que este cambio era evidente decidí añadir otros dos años al vino (ya iban 1+2=3 años). En nariz no había cambiado mucho con respecto al primer año. Pero en boca resulto que los taninos se sentían mucho más agresivos, el vino afrutado que estaba hace dos años había desparecido. Por ultimo decidí poner 2 años mas al vino (3+2=5años). En nariz ya estaba muy apagado, y en boca permaneció igual.

Pase al segundo vino (el Zinfandel de Barón Balche). Primero la cata de control, en nariz mucha fruta madura, como ciruela pasa y especias como nuez moscada. En boca se sentían mucho los taninos y la fruta madura, era muy larga la permanencia. En otra copa decidí poner un año, en nariz sobresalía mucho la fruta, pero se sentía mucho más homogénea (nuevamente), en boca los taninos bajaron y se hizo mucho más suave el vino. Para hacer más drástico el cambio decidí poner 6 años más. Resulto que el cambio era casi imperceptible, nada nuevo ni en nariz ni en boca.

Después de haber probado la Clef du Vin creo que es un aparato bastante curioso y divertido, que si cambia el sabor y aroma del vino, y si podría sorprender a varias personas. Pero la verdad dudo mucho que pueda dar una proyección real de cómo envejecerá un vino. Aun no conozco a nadie que realmente se atreva a proyectar sus vinos solo usando este aparato.

Todos los factores que rodean a un vino como nuestra experiencia, el terroire, la región, el tipo de vinificación, la calidad de la uva, la forma de guardar la botella, etc, son mucho mejor referencia para saber cuanto se puede guardar un vino. De verdad estoy mucho mas a favor de las “predicciones educadas” que de usar este aparato.

Invito a todas las personas que aprecian el vino, que se divierten experimentando con el, que buscan algo nuevo y divertido, que prueben la Clef du Vin, porque mucho de lo que escribí aquí es solo mi opinión, y para poder criticar este aparato necesitan probarlo. De verdad les garantizo una  experiencia bastante curiosa y entretenida

La botrytis cinerea es un hongo principalmente destructivo, puede afectar a muchas especies de plantas, pero en la vid, con las condiciones adecuadas de clima, puede convertir a la uva en el elemento principal para producir un vino dulce y complejo.

En la viticultura a la infección por este hongo se le conoce como podredumbre noble (pourriture noble en francés y edelfäule en alemán) o podredumbre gris (dependiendo del desarrollo de la infección). La podredumbre gris se da cuando la humedad en el viñedo es alta y las temperaturas están entre 15° C y 20° C, con estas condiciones el hongo se desarrolla por completo, causando que las uvas se pudran y ya no puedan ser procesadas para hacer vino.

Para que se de una podredumbre noble es necesario de un periodo húmedo y luego un periodo seco, esto hace que el hongo no se desarrolle por completo. En estas condiciones el hongo solo perfora un poco la cáscara de la uva quitándole humedad y permitiendo que siga madurando, concentrando los azúcares y ácidos necesarios para elaborar vino dulce. La botrytis también aporta ciertas moléculas que genera un vino bien balanceado, denso y con aromas complejos como hongos o tierra mojada, durazno, miel, nueces, cítricos, caramelo, pasas y membrillo.

Existen tres principales zonas de producción Tokaji (o Tokay) en el noreste de Hungría, Rheingau en Alemania y Sauternes en Burdeos, Francia.

En el caso de los húngaros, el descubrimiento de este tipo de vinos resulto de un feliz accidente. Debido a la invasión de los turcos en 1650 muchos lugareños perdieron sus cosechas por la falta de cuidados. Pero algunos viñedos solo sufrieron una leve putrefacción y los sacerdotes de la época decidieron cosechar y hacer un vino de esas uvas. El resultado, un maravilloso vino dulce. Los húngaros poco a poco fueron refinando sus cultivos y procesos, unos años mas tarde estos vinos dulces fueron conocidos en Austria, Alemania y Francia.

La historia de este vino dulce alemán empieza en 1775. En esa época para poder cosechar se necesitaba pedir un permiso especial el cual viajaba en carruajes o a pie, y debido a errores humanos en esta travesía, la petición tardo más tiempo de lo acostumbrado en llegar, por lo tanto la cosecha se retrasó y para ese momento las uvas ya estaban plagadas de botrytis. Aun así, y ya con el permiso en mano, se decidió cosechar y hacer vino, el resultado para los alemanes un vino como nunca antes se había visto. El desarrollo de los vinos “botrytizados” en Alemania había comenzado y en consecuencia la aparición de las categorías Auslese, Beerenauslese y Trockenbeerenauslese, que miden el contenido natural de azúcar residual en el vino.

La región de Sauternes es conocida por producir excelentes vinos “botrytizados”. Su denominación (o apelación para Francia) de origen mas famosa es Chateau d’Yquem que existe desde 1137 pero sus vinos tomaron su fama hasta 1785. Cuenta con aproximadamente 113 hectáreas de viñedos (80% Semillon y 20% Sauvignon Blanc). Sus nieblas matutinas y tardes soleadas le permiten tener las condiciones óptimas para que la botrytis haga un maravilloso trabajo. Son los únicos en Sauternes que cuentan con la categoría de Premier Cru Supérieur lo cual marca un estándar muy alto de calidad. En promedio, Chateau d’Yquem produce alrededor de 65,000 botellas, pero existen años en que la cosecha no alcanza la calidad requerida y no se produce vino, esto solo ha sucedido 9 veces 1910, 1915, 1930, 1951, 1952, 1964, 1972, 1974 y 1992. Los rendimientos de producción son muy bajos (900 litros por hectárea), por esta razón el precio de una de estas botellas es altísimo.

El maridaje (o acompañamiento) mas obvio para este tipo de vinos serían los postres a base de frutas frescas, como fresas, zarzamoras, frambuesas, peras, manzanas, duraznos (para balancear lo dulce) o de frutas secas y nueces (para complementar los sabores del vino). Pero muchos dicen que el mejor y más clásico maridaje para estos vinos son los quesos fuertes.

Existe muchísima más información alrededor de este tema, pero espero que esta breve investigación les sirva; porque yo me divertí mucho haciéndola

Si les interesa aprender más sobre vinos o incluso tener su primer acercamiento a este mudo de bebidas les dejo esta información de un curso en Cuernavaca

Ahh y ya si van para allá coman en el Gaia Bistro o el Gaia muuuy buenos los dos, especialmente si son postreros hay una degustación en el Gaia que es excelente; pero en general todo esta muy muy bien.

El pasado miércoles (29 de Julio) Lucy, Piko y yo fuimos a un evento organizado por Club del Gourmet en el piso 51 de la torre mayor dirigido por el Sr. Gabriel Picard propietario de las Bodegas Michel Picard del Chateau Chassangne de Montrachet en Borgoña.

Se presentaron 4 vinos:

Chablis 1er Cru Michel Picard 2006 (Chardonnay)

Puligny Montrachet 1er Cru Michel Picard 2004 (Chardonnay)

Aloxe Corton Michel Picard 2003 (Pinot Noir)

Chassagne-Montrachet Concis des Champs 2005 (Pinot Noir)

El primero con un color amarillo muy brillante con algo de toques verdosos que anunciaba un vino fresco. Al olerlo se sentían los aromas cítricos y minerales, con un poco de manzana, y al fondo se sentía algo de madera que hacia un poco mas complejo al vino. Grabriel Picard comentaba que para este vino se usaba una proporción de 20/80, esto significa que del volumen total de vino el 20% fue fermentado en barrica y lo demás en tanques de acero inoxidable. Esto hacia que en boca se sintiera un vino con una muy buena acidez y se sentía lo mineral, pero ese 20% de barrica le añadía complejidad y suavizaba al vino. Tenía una excelente permanencia en boca, la barrica se sentía muy sutil, bastante agradable. Para mi fue un gran vino que tomaría como aperitivo.

El segundo tenía mucho más color, un amarillo mucho más dorado y brillante. En nariz se sentía mucho más complejo, tenía aromas minerales, cítricos, membrillo, mantequilla, pan, madera. Nuevamente Gabriel Picard comentaba que toda esta complejidad se debía al cuidadoso proceso de crianza (algunos llaman a este proceso fermentación, pero técnicamente es una crianza, o un reposo del vino) en barrica con sus “lias” (que son las levaduras muertas depositadas después de la fermentación alcohólica). Este vino reposa sobre estas levaduras muertas en la barricas y el vinificador las mueve constantemente (en nuestro vino se mueven por lo menos una vez por semana) para mantenerlas en suspensión. En boca se sentía un vino complejo, se distinguía la acidez y la fruta que cambiaba en esos sabores mantequilla. La barrica armonizaba muy bien con toda la estructura que tenía este vino. Este fue mi vino numero 1 de la noche.

El tercero fue algo curioso, Gabriel Picard dijo que ese año (2003) hizo mucho calor, lo cual hizo que el vino fuera de un carácter diferente a un Pinot Noir regular. Sus colores rojizos, teja y marrones ya hacia notar su edad. En nariz resulto curioso encontrar muchos frutos maduros (como ciruela), especias, madera, y muy al final los toques de hongos (champiñones frescos) y tierra mojada característicos de un Pinot Noir. En boca con taninos muy suaves y una buena acidez, se sentían las especias, la fruta madura y la madera (Lucy dijo que sabia como a fruitcake). Un vino muy diferente a lo acostumbrado, pero muy bien hecho.

El cuarto y ultimo, también un Pinot Noir, tenia grandes diferencias con el anterior. Su color ceraza no dejaba pasar la luz. En nariz los frutos rojos aparecían y detrás el característico aroma que buscaba, los hongos, la tierra mojada (a esta combinación se le llama sotobosque o bosque bajo), este ya parecía mas un Pinot Noir. En boca se sentía una grata acidez, los frutos y la barrica armonizaban muy bien, nuevamente los taninos suaves. Para el cierre de la cata fue un gran vino, mi segundo favorito.

Pero la noche no termino ahí, siguieron los canapés de calidad excepcional hechos por el chef Pedro Eguía alumno del afamado José María Arzak, y además mucho mas vino.

Estos fueron los pequeños canapés que comimos: Panecillo con queso brie y frutos rojos, Panecillo con Foie-grass y salsa de mango, Panecillo con Foie-grass e higo, Cubos de atún marinado, Tortilla española, Brochetas de tocino y queso, Brochetas de camarón con queso Philadelphia con salsa de tamarindo y mango, Rollitos de hojaldre rellenos de pato con salsa de tamarindo, Quesadillas de Queso y Champiñones, Croquetas de jamón serrano, Tartaleta de limón con frutos rojos, Croquetas de chocolate amargo.

Toda la comida estuvo maravillosa, pero uno de los detalles curiosos de la noche fue lo que hizo Piko con las croquetas de chocolate amargo. Tomo una y decidió dar un sorbo a su Pinot Noir (el cuarto que nos sirvieron), la combinación, lo crean o no, fue sorprendente, el amargor del chocolate y la acidez del vino bajaban, la fruta del vino y lo dulce del chocolate se potenciaba. Fue un maridaje insólito paro maravilloso.

En fin, gracias nuevamente al Club del Gourmet, es una maravilla que personas como Gabriel Picard sean invitadas a dar este tipo de platicas. No solo por que el sea el productor o dueño del chateau, sino por su grata platica. Su carácter humilde hace palpable el intrincado proceso para producir un vino. Su dirección de cata es simple y sin pretensiones esto hace que se capte lo mejor de la bebida. Quede impresionado al escuchar a alguien con tanto conocimiento que cada que podía decía “el vino no se platica, se bebe y se disfruta”

Para el enófilo “casual” o “no experimentado” puede resultar difícil identificar los diferentes aromas y sabores presentes en un vino. Incluso al principio es difícil entender cómo es que un vino puede saber a clavo … o a pimienta . Bueno, pues algo así comentaba en una de nuestras reuniones y Cohen mencionó que es más fácil cuando tienes ahí mismo los aromas para comparar (al menos eso le entendí, ya llevabamos algunas copas), y esto me pareció completamente lógico. Voy a tratar de explicar lo que me sucede a mi: Yo se perfectamente a que huele el clavo, o a que sabe una cereza, pero me es muy difícil imaginarlo o describirlo. Seguramente les ha pasado alguna vez que llegan a un lugar y huele como a …. como a …. mmmm … Exacto ! sabes que huele a algo que conoces pero es difícil identificar a que; tu cerebro sabe que tiene ‘archivado’ un aroma muy parecido al que esta percibiendo pero le cuesta trabajo encontrar exactamente cual, o mas bien le es complicado aislar un solo aroma entre todos los que esta percibiendo al mismo tiempo y engancharlo con alguno de los miles que tiene almacenados.
Con todo lo anterior en mente recordé un experimento que me recomendaron hace algunos años y que ahora les recomiendo yo a ustedes, realmente es muy sencillo pero ilustra perfectamente lo que traté de explicar en el párrafo anterior.
Los ingredientes son:

• Granos de café
• Granos de pimienta entera, de ser posible de diferentes variedades (roja, blanca, negra) ya que el aroma cambia ligeramente y puede que alguna sea más fácil de identificar que otra.
• Molino de pimienta , o algo para machacar los granos.
• Vino tinto , mi recomendación es Rioja, pero me funcionó tambien con un Merlot y debe ser adecuado tambien con un Shiraz.

Y bueno, pues la explicación para el experimento cási cási esta de sobra :

Primero que nada hay que oler los granos de café , esperen un momento y prueben el vino tratando de analizar sus aromas y sensaciones , si sienten que puede haber algo de pimienta en alguno, aunque sea muy ligeramente similar moler o machacar un poco de pimienta y huélanla. Ahora otra vez prueben con el vino … ahora  ¿Encuentran la pimienta?  El procedimiento se repite con cada variedad con la que quieran experimentar.

Existen muchas creencias con respecto a los vinos y aquí trate exponer algunas que son mentira y explicar el porque lo son. Espero les agrade

¿Entre más caro mejor?

En los vinos no existe ningún parámetro que nos diga que un vino que cuesta $1000 pesos será mejor que uno que cueste $100. Existe el término precio-calidad pero este se define después de haber probado el vino, nunca antes.

¿Entre más viejo mejor?

Decir que un vino viejo es muy bueno por el simple hecho de ser viejo no es cierto. No todo vino esta diseñado para ser guardado durante mucho tiempo, con esto no quiero decir que no existan que existen de hecho hay vinos en Burdeos de 1982 (mi año) que aun hoy pueden tomarse y serian excelentes, pero la realidad es que la mayoría de los vinos que podemos encontrar son vinos que están listos para tomarse y por lo tanto el tiempo solo les hará perder muchas de sus cualidades.

¿El vino tinto se bebe a temperatura ambiente?

Si a temperatura ambiente nos referimos a nuestro privilegiado clima, pues no. Un vino tinto, en general, debe tomarse entre los 16°C y 18°C, esta temperatura nos permite apreciar sus cualidades tanto en boca como en nariz. Si la temperatura fuera mayor algunos vinos podrían sentirse pesados o muy alcohólicos, y esto nos echaría a perder la experiencia.

¿El vino causa dolor de cabeza?

Si tomamos en exceso probablemente si tengamos un dolor de cabeza infernal al día siguiente, pero este mito lo aclarare solo si tomamos unas copas (2 o 3).

El dolor de cabeza era atribuido a la presencia de algunos elementos químicos que eran utilizados para conservar el vino (sulfitos), pero ahora estos componentes están mucho mas controlados. Una nueva probabilidad es otro elemento presente en el vino (y en muchos otros alimentos) que se llama histamina, muchas personas son sensibles a este elemento y puede causar una reacción alérgica al vino que puede presentarse como un dolor de cabeza.

La conclusión es que el dolor de cabeza tiene mas que ver con la sensibilidad de quien lo tome y no tiene una relación directa con el vino.

¿Oler el corcho te dice algo sobre la calidad del vino?

Oler el corcho no te dice nada sobre la calidad del vino. El corcho se entrega para revisar que no este roto, o que no tenga moho, o que no haya tenido una filtración grave. Pero creer que al oler el corcho se sabrá si el vino es de buena o mala calidad es falso, para eso se tiene que probar el vino.

¿Se necesitan diferentes copas para diferentes vinos?

Existe copas diseñadas para resaltar las cualidades de ciertos vinos y esto mejora nuestra experiencia con el vino, pero creer que si no se tiene las copas adecuadas no se puede disfrutar de un vino es falso.

¿El vino blanco es para carnes blancas y el tinto es para carnes rojas?

El maridaje (acompañar la comida con el vino) creo que es de lo mas complicado que he tratado de estudiar. Existen muchos factores que pueden hacer mejorar o empeorar una comida con uno u otro vino, pero es falso decir que al tinto carnes y al blanco carnes blancas. Si tomamos un vino tinto muy potente y comemos algo muy suave (aunque sea carne) el vino podría ganarle al sabor de la comida, y si tomamos un vino blanco con un plato muy fuerte (como un pescado muy condimentado) este le podría ganar al vino.

Al final es cuestión de aprender a balancear los sabores, no de asignar un vino a un tipo de carne.

¿El mejor vino blanco es el tinto?

Todo los vinos tiene sus virtudes y despreciar a cualquiera de ellos es un grave error. La experiencia de captar las características individuales de cada tipo de vino es el objetivo a seguir para cualquier persona que quiera aprender realmente algo sobre el vino.

¿Los vinos con sedimentos ya no sirven?

Los sedimentos no definen al vino como malo o que no sirva, solo te dice que puede ser un vino que ya tenga mucho tiempo, o que dentro de su proceso de producción no haya sido filtrado. Pero en ambos casos primero tenemos que probar el vino para saber si sirve o no

¿Destapar un vino unas horas antes de tomarlo permite que el vino “respire”?

Si con que “respire” nos referimos a que el vino se oxigene y se noten mas sus cualidades aromáticas estamos en un error. Físicamente, el espacio de aire que está en el cuello de la botella y que esta en contacto con el vino es muy pequeño con respecto a la cantidad de vino en toda la botella y en realidad no hace mucho por el vino.

¿El vino solo huele a vino?

Falso. Cuando se hace un vino existen muchas reacciones químicas en el proceso, algunas de estas crean aromas que químicamente son muy parecidos a otras frutas como la manzana, la ciruela, los cítricos, el tabaco, etc. (En otro post haré una investigación mucho mas a detalle sobre esto explicando que compuestos generan que aromas)

¿La denominación de origen esta relacionada con la calidad?

Este mito se refiere mucho a la parte de vinos franceses, españoles o italianos que todos tomamos. La denominación de origen no es mas que una serie de lineamientos que garantizan un proceso dentro de una región, pero esto no esta ligado a que el vino sea de gran calidad. Por ejemplo en Rioja o Rivera del Duero se hacen excelentes vinos, pero también se hacen unos malísimos, o quien no ha tomado el Chianti de canastita de $80 pesos, (malísimo) pero no deja de ser un Chianti.

¿El tipo de corcho esa relacionado con la calidad del vino?

Enfoquemos el mito a que muchos creen que los vinos con tapa rosca no valen la pena para nada, o que deberían de ser vinos súper baratos. La realidad es que con esta forma de cerrar el vino se garantiza que el vino este en sus óptimas condiciones (y aclaro que por óptimo no digo que sea un vino excelente). Los corchos naturales tiene dos grandes problemas, el primero es que son caros y esto se debe a que el alcornoque (el árbol que su corteza es el corcho) es muy lento de crecimiento y por lo tanto la producción es muy baja. La otra mala noticia es que entre el 3% y 5% de los vinos que tiene corcho natural son merma (o sea que ya no van a servir), y todo por un compuesto llamado TCA (2, 4, 6-Trichloroanisole), este compuesto hace que el vino huela o sepa a corcho.

En la siguiente tabla les muestro la merma que genera cada tipo de sellado:

Como verán el sellado del vino no esta relacionado con la calidad, solo con lo que el productor quiera lograr.

Con esto termino algunos de los mitos que recuerdo, pero si sabe de alguno mas díganme para agregarlo y aclararlo.

Les dejó la invitación para la celebración de los 10 años de vendimia en las Cavas Freixenet; ojalá puedan ir, es un lugar muy bonito, no está lejos y se pone buena la fiesta (tambien anexo los hoteles y restaurantes cercanos)

Hace unos meses Piko y yo fuimos a una degustación organizada por Cavas de Francia en Le Bouchon donde la casa Moillard presentaba sus vinos bio-lunares, esto significa que ademas de dejar de usar pesticidas y demas quimicos para cuidar el viñedo, el cultivo de la vid se basa en el ciclo de la luna.

Antes de que fuera a la degustacion hice una pequeña investigación sobre el tema que aquí presento:

Influencia de la luna en la agricultura

La fuerza de atracción de la luna es mayor a la del sol sobre la superficie de la tierra, sobre todo en determinados momentos, cuando ejercen un elevado poder de atracción sobre todo líquido que se encuentre en la superficie terrestre.

Estudios científicos han comprobado que la luna también influye en la savia de las plantas, y actúa  a lo largo de todo el tallo, hasta llegar al sistema radical (raices). La influencia lunar beneficia el desarrollo y el crecimiento en muchas plantas, entre las cuales se destacan las plantas trepadoras (como la vid). Por otro lado, también se ha comprobado que en algunos vegetales la floración sigue el ritmo de las mareas y ciertos árboles que se cultivan para la obtención de jugos azucarados también siguen el ritmo de las mismas.

La acción de la luna o la acción de las mareas se manifiesta en forma visible, dado que el crecimiento es mucho más rápido durante la face de atracción (flujo) y experimentan un retraso durante la fase mas lejana  (reflujo). Todo esto se deba al ciclo lunar que establece un ritmo de presión y depresión de la savia en estos vegetales.

Despues de haber hecho esta breve invesigación creo que aunque haya estudios que afirmen que este método ayuda al crecimiento, reproducción y desarrollo de la vid. Aun no existen suficientes estudios comparativos sobre el cultivo regular y el cultivo lunar. Así que debido a que la mayoría de los agricultores optan por la opción de seguir cultivando de la manera tradicional supongo que, empíricamente, el método lunar no ofrece mejoras significativas sobre el cultivo tradicional.

Al final, lo importante es que con este sistema se empieza a hacer conciencia sobre el cuidado de la tierra y el aprovechamiento de los recursos naturales. El esfuerzo que hace casa Moillard al impulsar este método es aplaudible y apreciable.